马褂
清代满族服饰按照穿用的场合的不同，主要可以分为礼服、行服和常服等几类。其中，行服是最具骑射元素的服饰，它直接来源于满族在关外的游猎生活。一套完整的行服包括行服冠、行服袍、行服褂和行裳等等，主要是出于骑射方便的考量而设。具体穿戴的方式为内穿行服袍、腰间系行服带、外罩行服褂、下系行服裳。对于帝王和各级官员而言，行服主要穿用于外出巡视、谒陵祭祖、行围打猎、征讨战备等场合。另清代紫光阁元勋画像中，很多武将都是以“行服+行服冠”的形象出现，似乎可以将行服理解为军中日常的“制服”，文职官员在随驾外出、异地出差时也可以将行服与官帽配搭作为官服穿用。就行服袍而言，其基本式样为圆领、右衽、大襟，窄袖、马蹄袖口，四开裾，长度一般到膝盖上下，较普通袍服短1/10，前面右侧衣裾的外层较其他衣裾短一尺，用三颗纽襻和下层开裾相连，为此行服袍也叫“缺襟袍”。至于这种设计是如何便于骑射的，目下最流行的说法是在骑马时解开纽襻以使得活动方便，还有一说是缺襟袍的补襟在骑马时卸下，以免衣襟随风乱舞影响行动，不骑马时再连缀为一个整体。可惜在清代流传下来的描绘狩猎或征战情景的绘画中，似乎并没有十分刻意的描摹这一细节，因此也只能暂时存疑不论。
而所谓的行服褂，就是现代唐装的雏形——马褂。根据《御制清文鉴》的解释，马褂是即“于野外穿的短褂”。马褂在清代最初是作为军服使用的，“国初，惟营兵衣之，至康熙末，富家子为此服者，众以为奇。甚有为俚句嘲之者。雍正时，服者渐众，后则无人不服，游行街市，应接宾客，不烦更衣矣”。作为军服出现的马褂基本式样为圆领、对襟、平袖，袖长及肘、衣长到脐，门襟上有五颗纽襻，材质则有单、夹、皮、棉等等，不一而论。据清人笔记记载，乾隆年间，因傅恒在金川得胜还朝，军士穿着的马褂被命名为“得胜褂”，“无论男女燕服，皆著之矣”。
随着马褂在民间的普及，又逐渐演变出现琵琶襟、大襟等样式，袖子和衣身的长度也发生了变化。平民穿用的马褂袖口收窄，衣服长度也延长到腰间，世人多称之为“卧龙袋”或“额伦代”、“鹅翎代”等。但总体而言，对襟马褂的半礼服性质始终未变，清末时，内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。民国元年（1911），北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一，民国十八年（1929），国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。这恐怕也是近时人们将唐装作以新时代“国服”的高度加以推广的直接渊源。 来了解谢谢楼主分享您辛苦啦！ 了解一下。 谢谢分享。 大家好 谢谢分享历史知识 大家好 来看看 大家好 来逛逛